“春吃鲜花夏吃果，秋食野菌冬喝汤”，在这个百花盛开的时节，鲜花成了餐桌上应季的一道美食。作家汪曾祺说：“中国人口味之杂也，敢说堪为世界之冠。”其实中国人口味之雅，也是世上难得。

明·陈洪绶

古人是懂得吃花的。

杨万里嚼梅，以蜜辅食。“南烹北果聚君家，象箸冰盘物物佳。只有蔗霜分不得，老夫自要嚼梅花。”梅花的清香里带着自然的凛冽。

苏轼会用松花酿酒，将松花、槐花、杏花蒸熟，密封后成酒。他写诗说：“一斤松花不可少，八两蒲黄切莫炒，槐花杏花各五钱，两斤白蜜一起捣。吃也好，浴也好，红白容颜直到老。”还有养颜美容的功效。

袁枚更是一位“餐花客”，他的诗文或许记不得，但他的《随园食单》，是每一位美食家的必备参考。他在春天制藤花饼、玉米饼，夏天吃荷花，秋天蒸花栗子糕，冬天围炉夜话，做蜡梅芥菜羹。

花在枝头，在盘中，在口中，在腹中，都被他们发现了不一般的美。他们甚至将餐花上升至精神的高度，“餐花嚼蕊有真乐，一饱何必谋甘肥”。有花可食，何必去做什么生意做什么官。

那么，古人是何时开始吃花的呢？南京师范大学教授俞香顺多年致力于花木审美文化研究，他告诉记者，原始时代，古人应该就已经餐花了。如果从有文字记载开始算起，先秦时期，花朵就已经被当做菜蔬食用。商大臣伊尹曾在列举天下美味时，就把寿木和具区的花朵认定为“菜之美者”，与“玄木之叶”“阳华之芸、云梦之芹”等食材相提并论。寿木是昆仑山上的木头；具区是太湖的古称。“寿木之华”和“具区之蔷”所指不明，但“华”与“蔷”字，足以证明花朵在那时代已是一道菜了。

战国时期，屈原描述自己的日常饮食为“捣木兰以矫蕙兮，槃申椒以为粮；播江离与滋菊兮，愿春日以为糗芳。”直译过来就是“捣碎木兰再拌上蕙草，春细申椒来做粮食，播种江离和菊花，把他们制成干粮在春天食用”。

五代十国·黄筌

随着园圃业的发展，蔬菜种植得到推广，民间以花为菜的情况越来越少。但花卉仍然没有退出餐桌这尺寸之地。人们用各种花卉酿造饮品和佐料，还用它来入药。成书于秦汉时期的《神农本草经》中就记载有包括百合、牡丹在内的许多花朵的药用功效。

也是在这个时期，食用花卉与养生保健、延年益寿之间扯上了关系，这也为后来魏晋时期的食花求仙做了铺垫。不同于魏晋时期的“仙丹妙药”，隋唐时期的花馔则被赋予了表现帝王恩典、联络君臣感情的意义。武则天曾在花朝日游园，令宫女遍采百花，和米捣碎，蒸成“百花糕”，以赐从臣。宪宗采凤李花，酿制换骨醪，用黄帕金瓶装好赏赐给平淮有功的晋国公。

受到皇室的影响，平民百姓也紧随餐花的“潮流”。《云仙散录》中载：“唐世风俗，贵重葫芦酱、桃花醋、照水油。”其中的桃花醋指的是在果醋或米醋中加入桃花瓣酿制而成的花醋。被称为“诗圣”的杜甫也留下过一首《槐叶冷淘》记录自己吃过的槐花槐叶，“青青高槐叶，采掇付中厨”。另据《江阁卧病走笔寄呈崔、卢两侍御》云，“滑忆雕胡饭，香闻锦带羹”，春日初生的锦带花入馔可是一道清雅小菜，难怪让病中的诗人久久不忘。

宋人在享受美食的同时，有意识地对已有花馔的制作方法和加工工艺进行收集和整理——

祝穆的《方舆纪胜》记录了石榴花酒的简易制作方法；

范成大在《桂海虞衡志》里提及木槿花包裹黄梅，盐渍暴干后荐酒的饮酒方法；

《北山酒经》为后世留下了菊花酒的酿制方法；

《本心斋蔬食谱》总结出“凡畦蔬根叶花实皆可羹”的经验之谈……

其中林洪所编纂的《山家清供》可谓集宋前花馔之大成。梅粥、金饭、松黄饼、天香汤，芙蓉花与豆腐同煮制成雪霞羹，栀子花拖面油煎制成薝卜煎。这些花馔不仅色香味俱全，也体现出了文人的闲趣雅致。

大文豪苏轼作为资深“吃货”，以两首诗作大谈油炸牡丹这一美食，《雨中看牡丹》中云：“未忍污泥沙，牛酥煎落蕊”，从诗句看，应是一道“酥油煎牡丹”。《雨中明庆赏牡丹》中再云：“明日春阴花未老，故应未忍着酥煎”，大概是花还在盛开，所以忍住没下手。

清·恽寿平

明清时期，记录餐花的文献数量更是达到了历史的顶峰。《养小录》《食宪鸿秘》等烹饪典籍中设专章介绍加工花朵饮食；《草花谱》《群芳谱》等植物谱录科普花朵的自然特性；《清稗类钞》《格致镜原》等类书中既收集、整理了多种花馔的制作工艺，也保存了许多前代的餐花轶事。其中值得一提的是明周王朱械的《救荒本草》。作为我国历史上最早的一部以救荒为宗旨的农学、植物学专著，该书记载了14种可供食用的植物花朵，表明花卉最原始的充饥功能依然存在。

北宋名臣范镇曾造一大堂，堂前有花架，春日花开之时，宴客其下。主宾相约，若有飞花坠落杯中，须自罚一杯。一阵微风拂过，花瓣纷落，满堂宾客杯中都落了花瓣。众人皆罚。这样的情景，让人神往。天暖日长，百花齐放，若能于纷纷落英之中，餐花饮露，自是不负这大好春光。

实习生 张治 扬子晚报/紫牛新闻记者 臧磊

校对 徐珩