有朋友推介，今早我特地到钵池山公园近旁的孙洋家手擀面吃面条。我第一次来，点的是他家最拿手的萝卜丝面，外加煨猪蹄。隔有十分钟还没上来，我催了一下，那个瘦削的、小巧玲珑的女店主笑着柔和地说：猪蹄要煨得很烂才上口。

又过了一会儿，面条终于上来了，看那碗中，面条浅浅地躺在汤里，汤面上漂着黑的木耳、绿的葱花、红的枸杞、黄的蛋皮，都只有一点点，增添了色彩又不搅乱那白萝卜主导的清淡的模样，尝一口面条，柔滑而又筋道，品一勺汤，鲜美而不失清爽。

“莫放春秋佳日过，最难风雨故人来”，昨晚和回淮的老朋友喝点酒，尚有点酒气在，现在吃上这样暖胃的、平气的汤面，一向挑食的我，倒觉得不复有人间至美了。猪蹄也上来了，厚白的一只趴在圆盘里，褐色的生抽隐现其中，上面有一些碎的葱花，挑起一块，入口真是肥而不腻，和这汤面倒是绝配了，桌上还有一个黑的竹编的小篾篓，是用来倒猪蹄的碎骨的。一个这样的面馆，闹中取静，倒也是享受清晨都市安逸的好去处。

淮安的面条是出了名的，大的、招牌响的有孙家面馆、风云面馆，其他分布于大街小巷的还有不少，也都各有特色和常年的客人，在我住的小区旁就有一家珍珍猪蹄面馆，二十来平方米的一间简陋的门面，每天挤满了客人，有坐着大口吃着面条的，有站着等座位的，满屋的雾气腾腾，加上老板娘麻溜的动作，一条街的热闹在清早就是从这里开启的。

美食之美，不只是味蕾的享受，也是精神上的愉悦和延续。文人的相知相会大都和吃有不解之缘。季羡林先生回忆和老舍的交往，一次是在济南老家的一位学长的家宴上，一次是在北京开会，会后，老舍先生带大家吃了西四砂锅居的白煮肉，让他毕生难忘。据说民国时期的那些戏坛名角大都钟情和留意美食，京剧大师马连良先生有自己的厨子，时传能被马先生请到府上，一尝马家的鸡肉水饺、炸素羊尾，那在梨园是很大的荣幸和天大的口福，马先生对美食和做戏一样讲究，据说他常去北平爆肚冯清真馆吃那一道爆羊肚，那羊肚是从一只整羊中精取的，只有几钱肉，难怪时人说：马先生讲究吃精致到挑剔，而唱起戏来又挑剔到精致。看来美食和马先生的做人演戏已融到一起，浑然天成了。昆曲泰斗俞振飞喜欢甜品，独好一口冰糖煨猪蹄，而且隔三差五要亲手烹制，满足口福之享，等到他六十岁查出较为明显的糖尿病、医生让他断了这一口。他哪能割舍的，不过改为一个月吃一次，大师一直活到八十九岁高龄。我一直以为昆曲在戏曲中是唱词和扮相最美的，俞先生的“冰糖煨猪蹄”是不是泽润了那段缠绵艳曲、那不老扮相？

“美”字来源于吃，古人以“羊大为美”。实际上美食之美与个人的身份、环境、情趣、品藻等相融而生，不全是舌尖上体验出的，同样是那只肥软的猪蹄，在珍珍面馆的粗大碗中，在孙洋家的手擀面中，在俞振飞的家居砂锅中，是不一样的美，而又各美其美。或许这悠悠运河淘漉出来的古城的内涵和个性，正是让每个人都有属于自己喜欢的那碗面。

作者：朱士玉

来源：扬子晚报

图片来源：视觉中国